Самодельные деревообрабатывающие станки по дереву своими руками. Самодельные станки по дереву для домашней мастерской: качественное оборудование без лишних затрат

Сначала скажу о своём хобби. Люблю мастерить: создавать своими руками нужные в доме вещи, повышающие комфортность и украшающие жилище. Особенно мне нравится работать с деревом - плотничать, столярничать. Поэтому решил сделать станок деревообрабатывающий своими руками.

Желание иметь в своём пользовании «помощника», ускоряющего работу и повышающего её качество, послужило главным мотивом к созданию представляемого комбинированного станка для получения столярных заготовок, а можно сказать - деревообрабатывающего мини-комплекса.

Мой практический, хотя и небольшой опыт работы на промышленных станках, как деревообрабатывающих, так и металлорежущих, оказался весьма полезным при проектировании и изготовлении этого мини-комплекса. Теперь с его помощью можно производить самую различную обработку: пиление (как в продольном, так и поперечном направлении волокон); строгание; шлифование и полирование, точение и сверление (да мало ли ещё чего - всё трудно перечислить) изделий из дерева, а некоторые операции даже из металла.

Мини-комплекс состоит из двух, в общем-то, независимых, станков (если не считать, что первый служит для второго основанием или опорой). Первый - это циркулярная пила с электрофуганком. Второй - токарно-сверлильный станок.

Чертежи деревообрабатывающего станка

Циркулярная пила с электрофуганком своими руками

Сегодня разговор пойдёт о циркулярной пиле с электрофуганком. Рассмотрим его устройство подробнее. Но прежде всего отмечу, что спроектирован он, так сказать, по агрегатной схеме (ножи фуганка и дисковая пила имеют общий привод и закреплены на одном рабочем валу - роторе). Данное решение позволило мне сделать конструкцию более простой и технологичной, что, несомненно, сказалось на рациональном размещении основных узлов и агрегатов. В этом станке есть узлы как промышленного изготовления, так и заказанные профессионалам и, конечно же, сделанные собственными руками. Имеются даже необычные детали, например, опорная часть станка - рама, не что иное, как «ноги» от старой швейной машины. И она удачно вписались в общую конструкцию практически без переделок, а точнее - ширину стола рубанка подогнал под её соответствующий размер. Основные части станины (царги, поперечины, дистанционные подложки) были изготовлены из швеллера №5. Обе конструкции: рама и станина - сварные.

Установленный на станке трёхножевой ротор с двусторонними (обоюдоострыми) ножами фуганка, пильные диски с твердосплавными напайками, различного рода приспособления позволяют получать изделия из пиломатериала высокого качества. В режиме фугования (строгания) ширина обработанной поверхности составляет 260 мм, а глубина резания - до 2 мм.

Ротор (или рабочий вал) - наиболее важная, сложная и ответственная деталь станка. К тому же он является общим для фуганка и циркулярки. Его я изготовил (а вернее заказал токарю, а потом фрезеровщику) сообразно чертежам. Но поскольку деталь эта очень ответственная, а публикация была достаточно давно, приведу чертёж ротора ещё раз, тем более, что в него внёс свои изменения: например, удлинил ножи, а соответственно и ротор, посадочные места (цапфы) под другие подшипники и т.д.

На этом же сайте «подсмотрел» и механизм подъёма стола «циркулярки» - регулировкой высоты его на станке, заменив дисковую пилу на подходящую фрезу (или той же пилой за один или несколько проходов), можно производить выборку пазов, «четвертей» и фальцев различных размеров.
Пильный диск имеет диаметр 300 мм и позволяет за один проход обеспечить максимальную высоту распила (или глубину паза) до 80 мм. Обрезанию кромок доски под разными углами помогает приспособление, монтируемое на краю рабочего стола циркулярной пилы. Этот скользящий механизм (назову его салазками) очень удобен при обработке торцевых кромок доски.

Надёжность данного станка была проверена в процессе создания другого станка - токарного. Работая над его станиной, я в течение трёх часов подряд прорезал продольные направляющие продолговатые отверстия (пазы) на верхних полках её швеллеров при помощи отрезных кругов, установленных на месте пильного диска, а затем производил их шлифование.

На середине станины (половине длины) установлен рабочий вал, подшипниковые узлы которого закреплены на ней при помощи болтов М20х1,5 длиной 70 мм. Привод вала осуществляется с левой стороны. Если смотреть со стороны места работающего, то левую часть составляет ножевая часть строгальной головки. На правой стороне расположена шейка вала диаметром 32 мм. В зависимости от производимой операции на ней могут быть установлены: циркулярная пила, фреза, наждачный, шлифовальный или отрезной круг. Важно! Гайка крепления инструмента на валу имеет правую резьбу. Рабочая поверхность станка сформирована из трёх стальных плит (столов).

Две плиты расположены по сторонам от строгального ротора (вала). Первая - приёмный стол, располагается ближе к столяру, второй стол - отводящий. Оба стола имеют одинаковые размеры. Специального механизма регулировки высоты относительно режущего инструмента у отводящего стола нет, и эта операция осуществляется по мере необходимости с помощью стальных прокладок.

Поверхности столов изготовлены из стального листа толщиной 5 мм в форме перевёрнутых лотков (или желобов), установленных в рамки из уголков 45x45 и приваренных к ним.

Стол циркулярной пилы, напротив, в процессе работы может быть легко выставлен по высоте относительно пильного диска с помощью встроенного подъемного механизма. На правой стороне стопа «циркулярки» на продольной направляющей размещен механизм, имеющий шкалу установки угла, при помощи которого можно производить торцевание концов досок, причём не только под прямым, но и под любым другим углом. За основу этого механизма взято соответствующее приспособление для ручной ножовки.

Замечу, что описанное приспособление легко убирается: снимается или опускается вниз. Продольная направляющая изготовлена из стальной трубы диаметром 17 мм. её крепление производится с помощью кронштейнов-ушков на краях стола циркулярной пилы.

На этой же стороне данного же стола посредством прижимных брусков болтами М10 к столу крепится направляющая планка, выполненная из стального прокатного уголка 50x50 мм. Расстоянием между диском пилы и планкой определяется ширина отрезаемой заготовки. А сама планка помогает выдержать заданную ширину по всей длине заготовки без разметки последней.

Привод ротора - рабочего (инструментального) вала - осуществляется двухручьевой клиноременной передачей (хотя на практике использую только один ремень) от трёхфазного (380 В) электродвигателя мощностью 3 кВт с частотой вращения 1500 оборотов в минуту. Двигатель располагается в самом низу внутри рамы и закреплён шарнирно на подвешенном консольно подрамнике, что позволило решить проблему натяжения ремня без дополнительного ролика. Для обеспечения качественной обработки материала частота вращения рабочего вала была увеличена за счет ускоряющей клиноременной передачи. У привода диаметр шкива мотора больше диаметра шкива рабочего вала в полтора раза, следовательно, ножевой ротор и дисковая пила вращаются с угловой скоростью около 2250 оборотов в минуту. Питание электродвигателя осуществляется через четырёхжильный кабель, электропроводка выполнена со всеми требованиями норм безопасности, рама имеет заземление. На случай короткого замыкания или перегрузок пусковой автомат способен почти мгновенно отключить электропитание в автоматическом режиме. После работы станок следует обесточить, очистить от опилок и пыли.

Станок функционирует уже шесть лет. Провожу регламентные работы: шприцую подшипниковые узлы, проверяю исправность крепления ножей фуганка, состояние зубьев пильного диска, осматриваю клиновые ремни привода и кабели питания станка.

Не лишним будет напомнить о том, что станок относится к механизмам повышенной опасности. Вращающиеся детали и не используемые режущие инструменты необходимо закрывать закреплёнными кожухами. Работа на станке требует предельной концентрации внимания, соблюдения правил техники безопасности. Не спешите, не прикладывайте силу для ускорения процесса, трудитесь в своё удовольствие. Рабочее место столяра должно быть хорошо освещено, пространство около станка - достаточно свободным, покрытие пола не скользким.

Автор – ведущий канала youtube “Zhelezjaka”. Это стойка для дрели, доработанная определенным образом. Для начала положим набок и отключим патрон для дрели. Вместо патрона закручен дрель, который будет играть роль передней бабки. Зубчатая насадка для фиксации деревянных заготовок на токарном станке, сделанном своими руками. Станина стойки исполняет функцию задней бабки. В специально просверленное отверстие закрутим заточенный болт с контргайкой. Зажимаем деревянную заготовку, передвигая каретку и зажимаем два винта, фиксирующие в этом положении. Всё работает. Не хватает опорной площадки для резцов. Состоит из двух половинок. Сделана специально разборной, чтобы регулировать под разные заготовки.

На станке она вставляется в кронштейн и регулируются как по направлению, по вылету и высоте по отношению к заготовке. Для проведения токарных работ нужен специальный инструмент. Но за его отсутствие мастер использовал заточены старые напильники, которых много в гараже. Это необходимо, чтобы просто показать станок в работе. Вытачивать что-либо на станке – работа не очень сложная. Это даже очень интересно. Главное условие здесь, никуда не торопиться. После обтачивания заготовки и шлифовки наждачкой получилось две ручки для напильников.

Этот самодельный станок по дереву можно использовать как сверлильный. Необходимо только поднять. С передней бабки снять шип. Поставить патрон со сверлом. Убрать шип с низу.

Деревянные заготовки можно точить на всю длину стойки. С диаметром, гораздо больше, чем при изготовление ручки. Мощности этого миксера дрели хватит, чтобы обработать такую заготовку.

Фрезерный станок из дрели своими руками

Каким только испытанием не подвергал мастер свою стойку для дрели. Высверливать 19 мм отверстие в металле. После этого работал 2 миллиметровым сверлом. Вращал заготовку 70 см длиной. Применял дрель в качестве миксера на стройке. В этом видеоролике на дрель устанавливается штатная фреза от фрезера с хвостовиком 8 мм. Для закрепления направляющих и заготовки очень удобным оказался стол, который сделал мастер заранее. Не оказалась лишней возможность плавно опускать и поднимать дрель. Попробовал работать другой фрезой. Пришел к выводу, что не хватает больших оборотов шпинделя. Хотя в качестве черновых работ по дереву за неимением фрезера можно обойтись таким инструментом, закрепленном на стойке.

Самодельная стойка для дрели

Заготовки можно сверлить любой высоты без сложных регулировок. Берем двадцатку, ставим полоса 5 мм толщиной, просверленную семеркой, чтобы проще проделать большое отверстие. Сделал из металлических уголков, квадратной трубы, полосу использовал в проушинах. Уголок на каретке. Квадратную трубу на стойке. Использованная полоса узкая. Квадратная труба на кронштейнах. Всё это сварено. Станок разборный, снимаются штанга и каретка, переходники на дрели. Их можно делать дополнительно.

Вторая часть

Станок по дереву Фуганок-рейсмус с автоподачей доски

Самодельный деревообрабатывающий станок

Из каких деталей он состоит. Станина из уголка 40 x 40. Если вы найдёте 35 x 35, тоже подойдёт. Необходимый четыре уголка длиной 450 мм. 9 – 550 мм. Еще два уголка длиной 270 мм. Продаются в хозяйственном магазине. Используется шпилька м 12. Они тоже есть в магазинах. Гайки, шайбы. На городской барахолке можно за небольшие деньги приобрести барабан. Ножи длиной 200 миллиметров найдутся в хозяйственном магазине. Нужны две планки под электродвигатель. Два небольших стола под строгальный . Размер 300 x 220. Пиловочный стол длиной 600 мм. Столы можно сделать даже деревянные, текстолитовые, из любого подходящего материала. Не обязательно делать железные.

Приспособы для деревообработки .

Деревообрабатывающий многопрофильный станок

Народная мудрость гласит, что мужчина прожил жизнь не зря, если посадил дерево, вырастил сына и построил дом.
И если для первых двух дел особых механизмов не требуется, то при строительстве дома без них не обойтись. И среди них наиболее необходимы деревообрабатывающие механизмы - циркулярная пила, электрорубанок, фрезерная машинка, приспособление для точения или вместо них - один многофункциональный станок. При этом не важно, какие стены у дома: кирпичные, бетонные или какие-то другие. Без деревянных конструкций и материалов все равно не обойтись, поскольку дерево - строительный материал не только универсальный, но и незаменимый, особенно для внутренней отделки.

Для тех застройщиков, которые собрались возводить дом, но не имеют «лишних» денег на вспомогательные механизмы, рекомендуется изготовить дереворежущий станок, на котором можно выполнять множество операций: поперечное и продольное (роспуск) резание, строгание и фугование, точение и фрезерование, сверление и шлифование, изготовление шипов и выборку пазов. Ну а при такой многофункциональности станок может пригодиться и тем, для кого деревообработка является ремеслом.

Конструкция представляемого дереворежущего станка при всех его перечисленных возможностях вообще-то классическая и довольно простая

Большинство деталей и узлов доступны для изготовления своими руками в условиях домашней мастерской. Однако некоторые узлы, например режущую головку, лучше заказать специалистам.

Сварных соединений немного, но и некоторые из них можно заменить клепкой или резьбовыми соединениями.
Материал силовых деталей (балок, стоек, ригелей) - в основном сортовой стальной прокат. Он немного утяжеляет станок, но значительно упрощает его изготовление.

Прежде, чем начать разговор о конструкции станка, - один совет.
При изготовлении из уголка рамки, угольника и т п. желательно после разметки мест сгибов вплотную к сгибаемой полке просверлить технологическое отверстие, сначала тонким сверлом (диаметром 4 - 5 мм), а затем сверлом побольше (диаметром 8 -10 мм). После этого можно вырезать в полке «клинышек» (равнобедренный прямоугольный треугольник) и загибать заготовку Операция в этом случае идет легко и обеспечивается высокая точность изготовления.

Чертежи и схемы циркулярного деревообрабатывающего станка

Рама станка состоит, в свою очередь, из двух рамок, соединенных между собой внизу опорами под двигатель, а вверху - ригелями. Все эти элементы - из уголка № 4 Рама опирается на балки-лонжероны основания, а вверху к ней на балках-царгах крепится рабочий стол. Балки выполнены из швеллера № 6,5. На концах балок основания смонтированы колеса, благодаря которым довольно тяжелый станок (массой около 100 кг) по силам перемещать в пределах помещения или из одного в другое, рядом расположенное помещение даже одному человеку Для работы механизм устанавливается на деревянные или металлические подкладки с помощью винтовых домкратиков, смонтированных здесь же на концах балок рядом с колесами. Внизу рамы на ложементе, обеспечивающем натяжение приводных ремней, смонтирован электродвигатель мощностью 1,5 кВт (но можно и больше) и скоростью вращения 1450 об/мин. (мотор с меньшим числом оборотов в минуту устанавливать нежелательно). Для пуска и работы электродвигателя в схему включен блок конденсаторов, коробка с которыми закреплена в верхней части рамы.

Стенки рамы частично закрыты дюралюминиевым 1,5-мм листом, а внутри смонтирован наклонный лоток, по которому стружки и опилки из-под режущей головки удаляются в установленную рядом емкость или мешок Листы к раме приклепаны.
Главная часть станка - рабочий стол с режущей головкой.

Рабочий стол выполнен из дюралюминиевого листа толщиной 8 мм и состоит из четырех плит, двух малых (срединных) и двух больших (крайних). Плиты попарно - зеркально отображенные. Все отверстия в них под крепежные винты с потайной головкой - одинаковые, а их расположение в парных плитах также зеркально отображенное. Встречные кромки срединных плит, обращенные к режущей головке, выполнены со скосом 30° внутрь. Под задние плиты (срединную и крайнюю) подложены планки толщиной 1,5 мм, равной глубине резания при строгании заготовок.

Режущая головка - основной механизм станка, от которого зависит качество обработки заготовок По конструкции она не столь уж и сложна, но качество ее изготовления должно быть высоким. При недостатке опыта и при возможности лучше ее (а заодно и заднюю бабку с центром) заказать специалистам, у которых имеется хорошее металлорежущее оборудование.

Важнейшая деталь головки - довольно объемный и массивный барабан-вал с консольными концами в подшипниках качения 80104. Непосредственно на барабане монтируются четыре ножа. Количество ножей, скорость вращения барабана и длина рабочего стола по качеству обработки обеспечивают не строгание, а уже фугование заготовок. Все ножи одинаковые - у каждого по четыре режущие кромки (лезвия). Конструктивно закрепление ножей на барабане выполнено так, что при затуплении одного лезвия нож переставляется: поворачивается или перевертывается. Заточка ножей производится редко - только при затуплении всех кромок. При необходимости на барабане вместо ножей можно закрепить в специальной оправке наждачную шкурку или войлок и производить на станке плоскошлифовальные или полировальные операции.

На один конец вала насажен приводной шкив клиноременной передачи. На другом - монтируются всевозможные инструменты и приспособления, обеспечивающие станку многофункциональность Основной же инструмент, устанавливаемый здесь, -дисковая пила Закрепляется она между двумя специальными шайбами (упорной и прижимной) и затяжной гайкой. У гайки и упорной шайбы, как и на конце вала, - левая резьба М18х1,5.

При работе с дисковой пилой к рабочему столу пристыковывается подъемный столик (по длине он тако.й же, как и рабочий стол, но поуже), на котором закрепляется болтами направляющая с упорами. Подъем-опускание этого столика осуществляется передвижением его рамки на раме станка. Конструкция рамки на фото и чертежах немного разная1 сначала верхняя балка рамки крепилась к стойкам болтами (на фото), а затем балка была приварена к стойкам сверху (на чертеже). На плите подъемного стола монтируется направляющая с упорами. Направляющую можно устанавливать под углом до 45° относительно плоскости стола, чтобы можно было выполнить косой срез заготовки (у конструкции на фото такой возможности еще не было - она доработана, и это отображено на чертеже). Этот же стол обеспечивает регулировку необходимой глубины резания дисковой пилой.

Сверла, концевые фрезы и тп. инструмент вставляется с торца вала в специальное отверстие-гнездо, выполненное в виде конуса Морзе № 1. Для удобства работы с длинными заготовками с этой стороны на раме вместо подъемного стола монтируется на кронштейне приставка, но о ней - в продолжении

Владельцы частных домов и любители помастерить мечтают создать столярную домашнюю мастерскую. Они покупают интересные электроинструменты и пытаются сделать приспособления для столярных работ своими руками. Для этих целей они используют электродрель, циркулярную пилу, электролобзик.

Специалисты советуют новичкам не покупать дешёвые инструменты. Ориентироваться нужно на средние ценовые варианты. Кроме инструментов, необходимо предусмотреть полки и шкафчики для хранения материалов и разных мелочей.

Столярное оборудование

«Продвинутые» мастера имеют хорошие верстаки с тисками, редкие станки и инструменты, которые весьма необходимы для изготовления мебели:

Вездесущая болгарка

Электроинструмент под названием болгарка имеется у каждого мужчины. На самом деле это шлифовальная машина, при помощи которой выполняют абразивную резку металла, камня, керамической плитки и других материалов. Для этого устанавливают специальный абразивный диск толщиной от 0,7 до 2,5 миллиметра. Диаметр отрезного диска от 115 до 180 миллиметров, всё зависит от твёрдости обрабатываемого материала.

Особенность этой машины - высокие обороты электродвигателя, например, Вихрь УШМ-125 имеет 11 тысяч оборотов в минуту. Именно этот показатель и небольшой вес, всего 2,5 килограмма, будоражит умы домашних умельцев приспосабливать её к выполнению несвойственных ей видов металлорежущих работ.

Самоделки из болгарки имеются в каждом гараже и домашней мастерской, причем, каждый мастер делает устройство для своих нужд.

Отрезной станок

Предлагается вариант самоделки для мастерской - отрезной станок, пригодный для резки уголка, труб, квадратного профиля, арматуры. Конструкция устройства простая:

• рабочий стол;
• скобы с возвратной пружиной;
• платформа для крепления болгарки;
• упор.

Для этого изготавливается специальная защита, подобная стандартному кожуху, которым комплектуется инструмент. Она имеет салазки, две ручки и поворотное устройство. Салазки выглядят в виде пластины размером 200 х 120 миллиметров, с прорезью для выхода пильного диска.

Пластина одной стороной крепится к кожуху на шарнире, другой к стальной полосе с прорезью шириной 9 миллиметров для скольжения по шпильке М8х1,5, которая имеется на кожухе для фиксации гайкой с барашком.

К кожуху приварены две ручки для удерживания распиловочной машинки при работе. Резать и распиливать небольшой толщины пиломатериал очень удобно, а высокие обороты машинки на столярном станке позволяют легко резать материал толщиной до 30 миллиметров.

Вертикально-сверлильная модель

Станину можно изготовить из кусков уголка 50х50 миллиметров и стального листа толщиной 5 миллиметров. Для этого по краям листа на всю длину приварить два уголка, они будут выполнять функцию ножек. Размер стола 350 х 200 миллиметров. Сверху приварить кронштейн с квадратной трубы высотой 80 миллиметров для крепления стойки.

Стойка или направляющая для дрели изготовлена из квадратной трубы толщиной три миллиметра. В верхнее отверстие вварен отрезок водопроводной трубы длиной восемь миллиметров. В неё вставляется механизм натяжения троса. Высота стойки 700 миллиметров. Стойка вставляется в кронштейн и обжимается четырьмя болтами - по два на двух гранях квадратной трубы.

Каретка - это подвижный узел, на котором крепится дрель . Она сделана из уголков 50х50, сваренных между собой, высота 170 миллиметров, проушины изготовлены из полосы толщиной три миллиметра. В проушины вставляется ось, на которую наматывается трос.

Продолжением оси является ручка, приводящая в движение каретку.

Привод каретки состоит из оси, на которую намотан трос и рукоятка. Один конец троса закрепляется на нижнем кронштейне. Верхний конец троса закрепляется в трубе на верхнем торце стойки. До каретки крепится специальный кронштейн с посадочным местом под электродрель. Сама дрель затягивается специальным зажимом, сделанным из полосы толщиной 2 и шириной 40 миллиметров.

Самодельное токарное приспособление

Самодельных конструкций токарных станков по дереву очень много. Их объединяет наличие четырех основных узлов:

• привод;
• станина;
• задняя бабка;
• подручник.

Различие только в выборе привода. У кого что найдётся из электромеханических устройств, то и устанавливают на изделие:

• электродрель;
• болгарка;
• фрезер;
• электродвигатель от стиральной машины.

Можно усовершенствовать уже сделанную металлорежущую конструкцию, добавив ей дополнительных функций. Например, можно разместить горизонтально на верстаке или столе сверлильный станок. Приводом служит электрическая дрель. Задней бабкой будет рабочий стол, в котором просверлено отверстие по оси сверла в патроне и нарезана резьба для завинчивания неподвижного центра.

Дополнительно установить подручник, закрепив его на подвижном кронштейне стойки. Заготовка крепится одним концом в трезубце, зажатом в сверлильном патроне, вторым концом в неподвижном центре. Для небольшого количества несложных деталей - вполне хороший самодельный деревообрабатывающий станок с приспособлением и оснасткой для изготовления фигурных деталей, получаемых путём точения.

Перечень инструментов и механизмов для мастерской или гаража ограничивается только площадью помещения и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, что многие изделия изготавливаются из отходов, затраты на покупные детали и инструмент, необходимый для сборки, весьма ощутимые.

Иногда дешевле получить услугу в специализированной мастерской, чем выполнить эту работу самому.

Дерево - это строительный материал, который был востребован всегда. С развитием технологий появилось много различных инструментов и оборудования (в том числе и станков), при помощи которых можно производить обработку изделий без особых усилий, с высокой точностью и минимальной тратой времени. Одним из наиболее востребованных аппаратов в данном списке является станок деревообрабатывающий универсальный.

Своими руками сделать его вполне реально, а о том, как именно реализовать эту идею, расскажет наша сегодняшняя статья.

О конструкции

В принципе, деревообрабатывающий станок не является сложнейшим высокотехнологичным механизмом. Его конструкция довольно простая, где-то даже классическая, поэтому проблем с его изготовлением зачастую ни у кого не возникает. Рассматривая внутреннюю часть данного оборудования, необходимо отметить, что режущую головку невозможно изготовить собственноручно, ибо такой элемент будет непригодным для использования. Поэтому некоторые детали следует заказывать у специалистов - так будет и быстрее, и надежнее.

Что же касается сварных соединений, то, изготавливая деревообрабатывающие (чертежи, точнее, схематические изображения данного устройства приведены на фото №2), вы не будете нуждаться в услугах профессиональных сварщиков.

Более того, некоторые места конструкции вполне можно заменить заклепками либо же резьбовыми соединениями.

О материале

Все важнейшие составляющие станка будут изготавливаться в основном из сортового стального проката. Из него делаются балки, стойки и ригели. По конструкции мы рассмотрели все нюансы, но прежде чем рассказать вам, как происходит станков своими руками, дадим один совет. При изготовлении таких элементов, как уголок рамки и угольник, после разметки мест сгиба желательно просверлить технологическое отверстие вплотную к сгибаемой полке. Сначала в ход идет небольшое сверло (диаметром порядка 4-5 миллиметров), а затем покрупнее (9-10 миллиметров). После этого в полке вырезается так называемый клинышек и заготовка успешно загибается. Таким образом, станок деревообрабатывающий универсальный, своими руками сделанный, будет иметь очень точную и четкую конструкцию (в некоторых моментах его практически невозможно отличить от заводских аналогов). А теперь более подробно об этапах изготовления.

Инструкция

Итак, как же изготовить станок деревообрабатывающий токарный своими руками? Первым делом нам нужно спроектировать и сделать основание инструмента, то есть раму. Она будет состоять из двух металлических рамок, соединяемых между собой внизу опорами под мотор, а вверху - ригелями. Все эти детали будут изготовляться из стального уголка. Рама опирается на лонжероны, а к верхней ее части крепится рабочий стол. В качестве крепежных элементов для последнего следует применить специальные балки-царги. На концах балок монтируются колеса. Благодаря им тяжелый станок можно будет с легкостью перемещать в пределах помещения с одного места на другое.

Для выполнения работ механизм монтируется на стальные подкладки при помощи резьбовых домкратиков. Последние монтируются рядом с колесами на концах балок. На ложементе, который осуществляет натяжение ремней, устанавливается электрический двигатель. Что же касается мощности мотора, то для деревообрабатывающего станка вполне достаточно иметь тяговый аппарат мощностью в 1.5-2 киловатта со скоростью вращения не менее 1500 оборотов в минуту. Для пуска двигателя в схему следует включить блок конденсаторов. Коробка с ними монтируется в верхней части рамы станка.

Как далее делается деревообрабатывающий станок своими руками? На следующем этапе стенки рамы закрываются 1.5-миллиметровым листом стали, а внутри устанавливается наклонный лоток. Все листы к раме крепятся на заклепках.

Делаем деревообрабатывающий станок своими руками: о главной части устройства

Основные элементы данного оборудования - это рабочий стол и режущая головка. Начнем с первого. Рабочий стол изготовляется из дюралюминиевой стали и состоит из четырех зеркально отображенных плит. Все отверстия в них одинаковые, встречные кромки серединных элементов выполняются с откосом в 30 градусов внутрь. Под задние плиты подкладываются 1.5-миллиметровые планки.

Что же касается режущей головки, то здесь необходимо помнить следующее: данный механизм является основной составляющей деталью станка, именно от него зависит качество и быстрота обработки деревянных заготовок. Поэтому изготавливать ее своими руками не следует - лучше закажите головку у специалистов, а заодно сделайте заказ на заднюю бабку с центром.

В конструкции деревообрабатывающего станка также имеется и специальный вал-барабан с консольными концами в подшипниках качения. На нем вам нужно будет установить четыре ножа, причем у каждого из них должно быть по столько же (4) режущих лезвий.

Делаем деревообрабатывающий станок своими руками - о дисковой пиле и подъемном столике

На один конец вала монтируется приводной шкив на второй - навесные приспособления и инструменты, которые будут значительно расширять функционал деревообрабатывающего станка. Дисковая пила закрепляется между двух шайб (упорной и прижимной). При работе с данным оборудованием следует позаботиться о подъемном столике. Его размеры аналогичны габаритам рабочего стола.

Подъем-опускание данного элемента будет осуществляться при помощи его рамки на раме станка. Конструкция предпоследней детали может быть разной. Однако зачастую рамка изготовляется по принципу, когда балка приваривается к стойкам сверху. На плите подъемного стола устанавливается направляющая с упорами. Ее инсталлируют под определенным углом (45 градусов), чтобы была возможность косого среза заготовки.

Заключение

Все, наш подъемный стол, впрочем, как и весь станок, успешно изготовлен. Для удобства работы на раме можно закрепить вместо подъемного стола приставку, однако это делается только тогда, когда вы работаете с особо длинными заготовками. На этом этапе вопрос о том, как изготовить деревообрабатывающий станок своими руками, можно считать закрытым.