Металл, как основной материал для изготовления межуровневой лестницы для дома или квартиры, всегда выделяется оптимальной несущей способностью и долговечностью в эксплуатации.
Технологические качества металла позволяют создавать лестницы любого формата, габаритов, при этом, это будут легковесные конструкции, которые смогут отлично вписываться в любой интерьер.
К тому же, простая прямолинейная металлическая лестница на второй этаж своими руками созданная, это достаточно легкий вариант, который собирается при небольших навыках работы со сваркой.
По конструктивным особенностям, металлический лестничный пролет не будет ничем отличаться от аналогов из древесины или бетона, то есть везде используются одинаковые принципы проектирования и расчетов.
В основном это говорит о типовых нормах, принятых в отношении любой лестничной конструкции, а именно:
- Ширина лестницы не должна быть менее 900 мм . Это относится именно к внутриквартирному варианту, который используется и в частных домах.
- Наибольший уклон – 1:1,25 , причем уклон должен быть постоянным, и не менять показатели на протяжении лестничного марша.
- Высота ступеней должна быть одинаковой, и соответствовать 15-18 см .
- Глубина 30-35 см .
Важно! Лестница, это своеобразная зона риска, поэтому огромное значение приобретает не только наклон, но и ограждение.
- Ограждения, любые, в том числе и металлические винтовые лестницы на второй этаж должны иметь прочные, чтобы они могли выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
- Расстояние между вертикальными стойками ограждения не должно превышать 150 мм, или 120, если есть дети.
С точки зрения метода изготовления, металлическая лестничная конструкция может быть кованной и .
Типы проектов
Наиболее подходящие проекты металлических лестничных конструкций, которые можно изготовить и собрать самостоятельно, это:
- Лестницы на косоурах – железных опорных балках, на которых и монтируется вся лестница.
- На одном косоуре. Двутавр или швеллер располагается посредине и на него крепятся ступени.
- Лестница на больцах. Здесь нет каркаса, а ступени крепятся к стене специальными болтами – больцами.
- Конструкция на железных тетивах , опорных балках (ступени устанавливаются здесь между тетивами).
- Винтовой вариант , где несущим элементом выступает опорный центральный столб.
Важно! В принципе, самостоятельно собрать можно практически все конструкции, кроме винтовой, под которую необходимы сложные расчёты. Да и сама работа по подготовке всех компонентов достаточно сложна.
Работа
Сначала необходимо определиться с габаритами. Выбираются размеры для примера изготовления простой одномаршевой лестничной конструкции, это:
- Ширина – 900 мм.
- Уклон 45 градусов.
- Высота ступени – 15 см.
- Глубина 30 см.
В зависимости от высоты помещения, высчитывается количество ступеней, к примеру, при высоте помещения в 2800 мм, ступеней может быть 11-12.
- Сварочный аппарат.
- Болгарка с отрезными дисками по металлу.
- Наждачный круг.
- Струбцины.
- Дрель и сверла по металлу.
Из материалов, потребуется два швеллера размером 8х10 см, это будут тетивы, листовая сталь, это будут ступени, и уголок, из которого будут изготовлены «кобылки».
Сборка и сварка
Дальнейшая инструкция предполагает следующие действия:
- Сначала изготавливаются кобылки. Здесь необходимо точно все высчитать, на них будут установлены ступени. Кобылки должны быть конгруэнтны друг другу, то есть зеркально отображать друг друга.
- Кобылки изготавливаются из стального уголка. При этом на части устройства, на которую будет ложиться ступень, нужно будет установить кронштейн для крепления.
- Швеллер устанавливается на ребро, и размечается.
- По разметке происходит приваривание кобылок к ребру тетивы.
Чтобы конструкция получилась полностью идентичной, второй швеллер можно приставить к первому, и полностью скорректировать разметку с уже приваренными кобылками. Можно еще отметить, что если размеры лестничной конструкции, а точнее ширина, предполагается больше, чем 1,2 метра, то рекомендовано использовать дополнительную третью тетиву.
В рассматриваемом проекте, ширина 0,9 метра , так что идеально подходят две опорные балки.
Как только готовы все кобылки, можно все части лестницы. Тетивы крепятся в нижней точке на металлическую опорную стойку, которая может быть установлена в бетоне, причем здесь межэтажные металлические лестницы могут привариваться и к кронштейнам в стене, если одна тетива является пристенной.
Вариант такого пристенного крепления дает конструкции дополнительную жёсткость. Верхняя часть тетивы приваривается к стальной опорной стойке, которая прикручена к перекрытию стальными анкерами.
После того, как все собрано остается установить ступени. Здесь можно пойти двумя путями. Либо просто приварить ступеньки к кобылкам, которые выставлены идеально ровно изначально, или воспользоваться методом крепления на болты.
Вывод
Более сложные конструкции просто потребуют большей внимательности, но основные принципы работы с металлом остаются неизменными. И это огромный плюс железа, а в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Некоторые люди не хотят строить одноэтажный дом и строят многоэтажный, а передвигаться по дому без лестниц будет невозможно. Лестницы бывают разных форм и изготовленные из разных материалов. Лестницы, которые находятся между этажами, делают , металлическими и .
Проект и расчёты для лестниц находящихся между этажами из любых материалов, ни чем не отличаются.
Для них существуют обычные требования:
- В частном доме самая небольшая ширина лестницы составляет 900 сантиметров.
- Нормальная высота ступенек является 160 — 180 миллиметров.
- Минимально допустимая глубина ступеней составляет 270 миллиметров.
- Перила на лестнице боковой напор должны выдерживать примерно в сто килограмм.
- Расстояние между стойками перил должно составлять 150 миллиметров и, если в семье дети необходимо сделать это расстояние в 120 миллиметров.
- Лестницы изготавливают кованными и сварными.
существуют следующих типов:
Существуют лестницы :
Если вы не обладаете особыми навыками по возведению лестниц, то начните с простого варианта, то есть с одномаршевой конструкции.
Необходимые расчёты
В организациях, которые занимаются разработкой проектов, используют специальные , при помощи этих программ проектируют 3D модели конструкций. В модели, очень легко изменить параметры разных деталей.
После утверждения финишного варианта, компьютерная программа подготавливает спецификацию и чертежи лестницы из металла.
Но в нашем случае, расчёты придётся делать без помощи компьютерной программы. Мы рассмотрим простой вариант прямой одномаршевой конструкции.
Основные требования к глубине и высоте ступеней уже известны. Необходимо сделать замеры между точками, то есть от начала до конца лестницы от пола первого этажа и высоту между полом первого и второго этажей. Теперь определяем длину лестницы, нужно помнить, что средний угол наклона является от тридцати до сорока пяти градусов.
Производим расчёт имеющихся параметров и извлекаем квадратный корень и получаем длину лестницы.
Необходимые для работы материалы, инструменты
Для сооружения межэтажной металлической лестницы нам чтобы возвести межэтажную металлическую лестницу понадобятся следующие инструменты и материалы.
Инструменты:
Материалы:
Проведение работ
Этапы работ:
Первым делом из уголков изготавливают углы для крепления ступеней, то есть кобылки.
Нельзя допустить ошибку, чтобы не было различных перекосов и изъянов, которые испортят лестницу.
Так же кобылки должны быть одинаковыми и должны находиться точно друг напротив друга. Кобылки изготавливают из уголка, путём вырезания выборки и состыковки уголков между собой.
В итоге получаются Г- образные узлы полками вниз и внутрь. Для нашей конструкции необходимо четырнадцать пар этих узлов и в каждой из пар одна опора будет левой, а вторая правой. Затем кронштейны привариваем чтобы соединить ступени и горизонтальную перекладину между каждой из пар уголков.
Горизонтальную перекладину изготавливаем тоже из уголка. Усиливают конструкцию при помощи косынок, их привариваем снизу ступени по направлению к каждому из косоуров.
По ребру квадратной трубы из профиля производим разметку и по разметке привариваем кобылки к ребру косоура, второй косоур приставляют к первому косоуру с кобылками и переносим разметку.
Делаем и затем привариваем косоуры нижним концом к платформе опоры. Если в домах бетонный фундамент, то опорная платформа устанавливается в бетоне. К опорной стойке крепим верхний конец, опорная стойка закреплена к перекрытию между этажами анкерами из стали. Затем ещё раз кобылки необходимо проверить по уровню.
В том случае, если лестница сделана возле стены, то для придания конструкции, жесткости один косоур приваривают к кронштейнам, которые закреплены на стене.
Заключаются в приваривании ступеней к кобылкам, так же можно закрепить их болтами, но в этом случае необходимо ступени обшить деревом. Так же ступени можно установить деревянные, на кобылки при помощи винтовых соединений.
В статье мы рассказали, как сделать металлическую лестницу на второй этаж.
Конечно, из какого материала делать лестницу решать только вам и никому больше, но лестница из металла получается визуально лёгкой, поэтому мы рекомендуем именно эту конструкцию.
Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи, терпения и вдохновения!
Отправим материал вам на e-mail
Вот вы и построили собственный дом, но внутренних работ будет еще очень много, особенно если жилище двухэтажное. Одним из важных моментов при его обустройстве, является наличие лестницы на второй этаж. Вариантов ее монтажа и типовых проектов много, но самым надежным вариантом считаются на металлическом каркасе. Какие имеются схемы и как их реализовать на практике для создания надежной конструкции мы и поведаем.
Лестница в доме
Почему металлический каркас?
Лестницы на второй этаж на металлическом каркасе имею массу преимуществ, среди них:
- Надежность;
- Прочность;
- Широкие возможности для украшения, в том числе большими ступенями и другим декором любого веса.
- Долговечность.
Но выбрать, а уже тем более установить такую лестницу, не так уж и легко и нужно иметь предоставление он разнообразии типовых схем размещения и других важных деталях.
Типовые конструкции
Так как лестницы в домах используются давно, есть разнообразные их конструкции, к ним относятся:
- Маршевая – эта металлическая опора имеет в своем составе уголки и швеллера. Из последних сваривается каркас, а на них крепятся ступени из уголков. Если запланирована одномаршевая лестница, то допускается использование опорных лаг, они устанавливаются конусообразно. При выборе данного конструктивного решения, следите за параллельностью ступеней к полу.
- На косоурах. Косоур – это опора, которая находится под ступенями, она может быть в двух вариантах – это двойная и одинарная. Первая конструкция размещается с двух сторон лестницы, а ступенька опирается на две точки: один косоур, швеллер или двутавр. Он размещается по средине конструкции, на него закрепляются металлические пластины, на которые в свою очередь монтируются ступени.
- На тетивах – то есть на опоре, которая находится сбоку от ступеней.
- Винтовая – такие используются, когда нет возможности установить полноценную лестницу. Роль опоры играет металлический столб в центральной части, вокруг которого монтируются веслообразные ступени. Такой тип лестницы однозначно не пройдет, если в доме пожилые люди или маленькие дети.
Статья по теме:
Требования
Изготовление лестницы на второй этаж на металлическом каркасе дело трудоемкое и требует выполнения определенных правил. И это не спроста, ведь от качества и удобства ее будет зависеть безопасность перемещения и комфорт прохода с первого этажа на второй. К таким правилам относятся:
- Ширина лестничного проема – 90 см;
- Уклон марша должен быть постоянным, величины углов наклона представлены в таблице ниже;
- Самой удобной высотой ступени считается интервал от 14 до 18 см;
- Глубина каждой не больше 27 см;
- Если на лестнице предусмотрено ограждение, то необходимо, чтобы оно выдерживало нагрузку не менее 100 кг;
- Расстояние между стойками – 15 см, и это максимум.
| Ширина | Высота | Уклон марша |
| 40 см | 10 см | 14⁰ |
| 38 см | 11 см | 16⁰ |
| 36 см | 12 см | 18⁰ |
| 34 см | 13 см | 21⁰ |
| 30 см | 15 см | 26⁰ |
| 28 см | 16 см | 29⁰ |
| 26 см | 17 см | 33⁰ |
| 24 см | 18 см | 37⁰ |
| 22 см | 19 см | 40⁰ |
Расчет каркаса
Лестницы на второй этаж на металлическом каркасе требуют тщательных расчетов. Качество проекта – это половина дела, и ему нужно уделить пристальное внимание. То, что важно учитывать при проектировании, так это конструкция каркаса, метод крепления его и каждого его элемента, размер маршей, проема между этажами, высоту ступеней и их ширину, необходимые материалы.
Про возможные вариации конструкции мы уже поняли, что касается проема, то он имеет прямую зависимость от высоты потолков и крутизны лестницы. Высота ступеней может быть разной, общепринятой считается от 14 до 18, но ее рассчитывать придется в натуре, как и их количество. Это можно сделать, разделив длину конструкции на высоту ступеней.
Когда вы получили все данные, необходимо зарисовать конструкцию на листе бумаги где обозначить все размеры и габариты, это поможет вам при сваривании каркаса и его компонентов.
Подготовка
Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимые инструменты и оборудование. Сварочные работы следует проводить в специальной одежде и перчатках, чтобы не травмироваться. Кончено же нужен ручной инвертор и электроды, а также защитная маска. Нужна также болгарка с отрезными дисками и для шлифовки, дрель и сверла по металлу. Также придется к месту надежный металлический стол, струбцины, тиски, рулетка, угольник и карандаш. Предварительно нужно сделать все замеры и разрезать материалы на необходимые части.
Опоры
В самом начале нужно сделать опоры, в зависимости от выбранного типа конструкции они могут быть разными:
Процесс
Вооружившись указанными выше инструментами, нужно сваривать конструкции в соответствии с проектом. Проверяйте параллельности размещения элементов, на которые будут монтироваться ступени (опоры). Хорошо если у вас будет помощник с соответствующей экипировкой, так как некоторые элементы самостоятельно приварить сложно. К примеру, косоуры под прямым углом. Преимуществом изготовления каркаса своими руками, является возможность творения любой конфигурации и оперативно ее изменять.
Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками – это возможность испытать свои силы и набраться опыта для дальнейшего обустройства дома.
Для начала необходимо определиться с видом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты. В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; по конфигурации они бывают прямыми, поворотными и винтовыми. Существуют и комбинированные конструкции различной сложности.
Изделия из бетона требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но при этом они являются самыми прочными и долговечными. Монтаж металлических конструкций не составит труда для тех, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет смастерить любой, кто подробно ознакомится с технологией данного процесса.
Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в монтаже; она состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного пространства; выглядят они очень изысканно, но не всегда удобны в эксплуатации. Поднять по таким ступеням что-то габаритное и тяжелое будет проблематично. Сооружения из нескольких пролетов построить сложнее, но они идеально подходят для домов, где большое расстояние между этажами.
Простая деревянная лестница
Одномаршевая лестница состоит из косоуров, перил, проступей и подступенков. Проступью называют горизонтальную часть ступени, подступенком – вертикальную. Косоуры – это несущие элементы конструкции, имеющие по верхнему краю специальные вырезы для крепления ступеней. Вместо косоуров часто используют тетивы – несущие балки с пазами для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.
Высота лестницы равняется расстоянию между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определить параметры ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота ступени составляет 15 см, для остальных более удобной будет высота 20 см. Делать подступенок еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком крутым и менее комфортным.
Ширина ступени равняется 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно отвести под лестницу. Чем шире ступени, тем больше места занимает конструкция. Когда подходящие размеры выбраны, можно подсчитать количество ступеней и длину основания. Для этого делят высоту лестницы на высоту подступенка, получившееся значение округляют до целого числа, а затем умножают на глубину проступи. Например, если общая высота равна 3 м, а высота подступенка составляет 20 см, потребуется 15 ступеней:
3000:200=15
При ширине ступени 25 см длина основания составляет 15х250=3750 мм.
Технология изготовления
Когда расчеты произведены, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для косоуров необходима очень плотная твердая древесина, ведь они должны удерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезают шаблон, на котором вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косоуров вырезают пазы для крепления к основе и верхним перекрытиям, после чего делают разметку по шаблону.
Для дальнейшей работы понадобится:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- строительный уровень;
- анкерные болты;
- дрель;
- молоток.
Электролобзиком на косоурах делают выступы по разметке, затем с двух сторон обрабатывают шлифмашинкой. В балках перекрытия вырубают отверстия для крепежей или устанавливают опоры из металла. На полу первого этажа по линии расположения нижней ступени устанавливают опорный брус и закрепляют его анкерными болтами. После этого производят монтаж косоуров, обязательно сверяя угол наклона с помощью уровня. Внизу и вверху косоуры фиксируют анкерными болтами.
Следующий шаг – изготовление ступеней. Для этого берут сухие доски толщиной от 36 мм; их ширина должна равняться ширине ступеней или быть чуть больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы – от 80 см до 1,2 м.
После обрезки каждую заготовку необходимо отшлифовать, чтобы убрать острые срезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние вырезы косоуров промазывают столярным клеем и прикладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепляют их саморезами и укладывают сверху ступени. Клей нужен для того, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.
Поочередно уложив все ступени, приступают к монтажу перил. Перила состоят из балясин и поручней; для изготовления балясин используют брус квадратного сечения или фигурные заготовки из дерева. Устанавливают балясины либо на каждой ступени, либо через одну, в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве крепежей используются саморезы, которые часто закрывают специальными заглушками для красоты. Если лестница на второй этаж расположена в центре помещения, перила можно установить с обеих сторон.
Готовую конструкцию еще раз шлифуют и обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого нужно покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкую поверхность. Если ступени будут шероховатыми, это повысит их безопасность для домочадцев. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.
В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.
В процессе работы понадобится:
- обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
- прочный брус 100х100 мм;
- вязальная проволока и арматура;
- саморезы;
- бетонный раствор.
Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.
Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.
Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.
Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.
Для изготовления и монтажа прямой металлической лестницы на второй этаж понадобится:
- стальной швеллер №10;
- металлические уголки;
- сварочный аппарат;
- листовое железо;
- напильник и болгарка с насадкой для шлифовки.
Швеллер режут на части и собирают из них каркас по размеру лестницы. К боковым граням каркаса приваривают уголки через одинаковые промежутки, равные высоте ступени. Все уголки должны располагаться параллельно друг другу. Чтобы легче было установить конструкцию, ступени наваривают после монтажа и закрепления каркаса.
Верхние концы рамы надежно фиксируются анкерными болтами к перекрытию второго этажа, нижние закрепляются на полу. Далее приваривают ступени из листового железа и крепятся перила. По завершении сборки места соединений шлифуются насадкой или обрабатываются напильником, после чего покрываются антикоррозийной грунтовкой.
Такая конструкция занимает мало места и выглядит более декоративно. При высоте 2,5 м понадобится сделать примерно 15-17 ступеней; диаметр основы составит около 2 м. Самый распространенный способ монтажа винтовых лестниц – это нанизывание на центральную ось ступеней трапециевидной или треугольной формы. Узкая часть имеет ширину 15 см, широкая равняется 30-35 см.
Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, потребуется:
- стальная труба диаметром 50 мм;
- труба диаметром 55 мм;
- деревянные рейки для шаблона;
- уголки для ступеней;
- сварочный аппарат;
- напильник;
- грунтовка.
Труба меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами. Для большей устойчивости конструкции стойку рекомендуется забетонировать у основания, предварительно выставив по вертикали. Трубу большего диаметра нарезают на цилиндры длиной около 25 см. Срезы должны выполняться строго перпендикулярно, иначе ступени невозможно будет выровнять по горизонтали.
Очень важно, чтобы цилиндры плотно надевались на центральную трубу и не образовывали люфтов. Если плотной стыковки не происходит, потребуются кольца-уплотните ли.
Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из реек. Деревянные рейки склеивают между собой так, чтобы вложенные в раму уголки образовывали ступеньку заданных параметров.
Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно приступать к сборке конструкции. Ступени одевают на осевую трубу, выставляют угол и намертво приваривают к оси.
Завершающий этап – крепление перил и финишная отделка. Перила могут состоять из арматуры, хромированных трубок, тонкого профиля; очень изысканно смотрятся кованые перила. Все металлические поверхности обязательно шлифуются и обрабатываются грунтовкой, окрашиваются.
Подобным образом собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверливают отверстие диаметром 50 мм. С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливаются перила, дерево грунтуют и красят, украшают декором.
Видео – Как сделать лестницу на второй этаж
Видео — Деревянная лестница своими руками
Межэтажные лестницы изготавливают в основном из дерева, бетона и металла. Технологические свойства, которыми обладает металл, дают возможность изготовить лестницу любой конструкции, при этом надежную, эстетически привлекательную и нетяжеловесную.
Строительство простой одномаршевой металлической лестницы на второй этаж - задача посильная при наличии навыков в таком деле, как сварка металла. Сложнее сделать двухмаршевую конструкцию с площадкой, но ведь не боги горшки обжигали?
Общие требования
Конструктивные особенности лестниц из металла, дерева или бетона ничем не отличаются. Принципы проектирования и расчетов для межэтажных конструкций из различных материалов одинаковые, не отличаются и типовые требования к ним:
- В частных домовладениях минимальная ширина лестницы должна составлять 900 мм.
- Уклон одного лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальные углы наклона показаны на схеме.
- Оптимальная высота ступеней - 160-180 мм.
- Минимально разрешенная глубина ступеней - 270 мм.
- Ограждение должно выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
- Максимально разрешенное расстояние между стойками ограждения - 150 мм (для семьи с детьми - 120 мм).
Типы металлических лестниц
По способу изготовления различают сварные и кованные лестницы.
Конструктивно металлические лестницы бывают:
Важно! Рассчитать и изготовить своими руками можно все названные типы металлической лестницы, однако наибольшую сложность будет представлять винтовой вариант как в отношении проектирования, так и изготовления элементов конструкции. Проектирование и строительство винтовой металлической лестницы целесообразно поручить профессионалам.
Различают маршевые металлические лестницы одно- и двухпролетные, прямые и с поворотом. При недостатке опыта лучше начинать с прямой одномаршевой конструкции.
Расчеты
В проектных организациях используются компьютерные программы, с помощью которых создается 3D модель конструкции. В такой модели легко изменить параметры отдельных элементов. После утверждения окончательного варианта, компьютер подготавливает рабочие чертежи и спецификацию металлической лестницы.
Нам придется сделать расчеты без помощи программы. Рассмотрим самый простой вариант конструкции - прямой одномаршевый. Типовые требования к глубине и высоте ступеней нам известны. Делаем замеры между двумя точками: от точки начала до точки конца лестницы на уровне «чистого» пола первого этажа (эту величину обозначим a) и высоту между «чистым» полом первого и второго этажей (b). У нас получилось, что a = 4000 мм, b = 2500 мм. Осталось определить длину лестницы. Помним, что оптимальный угол наклона составляет 30° — 45°.
В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (это длина лестницы) равен сумме квадратов двух катетов. У нас катеты равны 4000 мм и 2500 мм. Считаем, извлекаем корень квадратный и получаем длину, равную 4720 мм.
Подбираем оптимальное количество ступеней. С такой высотой их может быть 14 (высота ступени составит 179 мм) или 15 (167 мм). Оба варианта находятся в пределах разрешенных размеров. Выбираем вариант с 14 ступенями и проверяем, какой получится их глубина. Делим 4000 мм на 14 и получаем 286 мм. И этот размер нас устраивает (глубина не должна быть меньше 270 мм). Размер ступеней - 286 мм - будет увеличен еще на ширину так называемого свеса. Свесом называется часть верхней ступени, которая нависает над нижней. Оптимальный размер свеса составляет 30-40 мм.
Мы получили основные размеры, которые нужны нам для определения количества материалов. Для двух косоуров нам потребуется профильная квадратная труба 2 х 4720 мм. Из уголков, которые для надежности можем усилить арматурой, сварим опоры для ступеней (кобылки). Сами ступени и подступенки изготавливаем из 4-мм листовой сталью и обшиваем деревом.
Оборудование, инструменты и материалы
Для строительства межэтажной металлической конструкции нам потребуется:
Важно! Количество необходимого материала мы определили. Обратите внимание, что листовая сталь для ступеней должна обладать противоскользящими свойствами, например, можно использовать прессованный решетчатый настил.
Изготовление металлической лестницы с двумя косоурами
Соблюдаем такую последовательность в работе:
- Резка заготовок.
- Изготовление кобылок (узлов для крепления ступеней).
- Сварка опорных уголков.
- Монтаж косоуров.
- Приваривание ступеней и ограждения.
- Шлифовка.
- Грунтовка и покраска.
Сначала из уголков изготавливаем узлы для крепления ступеней (кобылки). Здесь важно не ошибиться, перекосы и неточности испортят лестницу. Кобылки должны быть одинаковыми и выполненными зеркально по отношению друг друга. Изготавливаем кобылки из стального уголка: вырезаем выборки, стыкуем уголки между собой. В итоге должны получиться Г-образные сварные узлы полками вниз и внутрь (полками вверх и внутрь сваривают кобылки для бетонных ступеней, а также для их декорирования керамической плиткой или керамогранитом). Для нашей конструкции потребуется 14 пар таких узлов - в каждой паре одна опора будет левой, вторая правой. Привариваем кронштейны для крепления ступени и поперечную перекладину между каждой парой уголков. Поперечную перекладину тоже делаем из уголка. Усилить прочность можно и с помощью небольших косынок, которые устанавливаются снизу ступени по направлении к каждому косоуру.
По ребру профильной квадратной трубы делаем разметку и по ней привариваем кобылки к ребру косоура. Приставляем к первому косоуру с приваренными кобылками второй, и точно переносим разметку. Так мы получим четкую геометрию всех элементов.
Совет . Для металлической лестницы на второй этаж с шириной более 1200 мм целесообразно установить посредине конструкции третий косоур.
У нас ширина составляет 900 мм, и двух косоуров нам вполне достаточно. Привариваем кобылки ко второму косоуру. Проверяем их по уровню. Затем привариваем косоуры нижним концом к опорной платформе. В домах с бетонным основанием опорная платформа может быть установлена в бетоне. Верхний конец крепим к опорной стойке, которая закреплена к перекрытию между этажами стальными анкерами. Еще раз проверяем кобылки по уровню.
Если металлическая лестница сделана в пристенном варианте, для придания конструкции дополнительной жесткости один косоур можно приварить к кронштейнам, закрепленным на стене.
Последний этап - приваривание ступеней к кобылкам. Можно также закрепить их болтами, их в этом случае надо обшивать деревом. Еще один вариант - установить деревянные ступени прямо на кобылки с помощью винтовых соединений.
Верхняя ступень устанавливается на минимальном расстоянии от стены. Необходимо, чтобы между стеной и ступенью проходил лист обоев - впереди отделочные работы. Ограждение приваривается сбоку металлической лестницы таким образом, чтобы не уменьшать ее ширину.
Все элементы конструкции в местах сварки шлифуются (швы, зазубрины, заусенцы), потом металлической щеткой сметаются частицы металла, металлическая лестница грунтуется (используем грунтовку по металлу) и окрашивается в выбранный цвет. Деревянные ступени устанавливаются после того, как краска высохнет.
Декорирование металлической лестницы на второй этаж, включая обшивку ступеней деревом, целесообразно проводить на этапе чистовых отделочных работ в доме.
При кажущейся простоте, работа по строительству межэтажной конструкции из металла требует внимательности и аккуратности. Качественно выполненные сварочные работы гарантируют длительный срок эксплуатации конструкции. Надолго сохранит металл всех элементов лестницы и антикоррозийное покрытие.
Построив прочный и надежный каркас, вы со временем сможете декорировать его деревом, керамической плиткой, деталями ограждения из нержавеющей стали и другими отделочными материалами по своему вкусу. И конструкция, которая на этапе строительства казалась громоздкой и непрезентабельной, приобретет замечательный внешний вид.
Главный аргумент в пользу строительства металлической лестницы на второй этаж своими руками - экономия очень значительных средств, которые пригодятся вам для проведения других работ в доме.
